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人们去灵岩山，主要是因为山上有座灵岩寺。灵岩寺始建于萧梁时，已有将近1500年历史。上世纪20年代起，尤其在印光法师任主持之后，灵岩寺进入鼎盛时期。寺里香火鼎盛，在国内外都有一定影响。现在灵岩寺的当家大和尚明学法师是中国佛教协会副会长，江苏佛协会长。寺内藏经阁里宝贝甚多，有血经，有“明四家”真迹，尤以唐伯虎书画为精品。这是藏起来的宝贝，还有散落在寺院周围坦陈于露天的宝贝，如吴王藏西施的馆娃宫，还有吴王井、西施洞、琴台及响屐廊等。这就是归有光在《吴山图记》中所说的“灵岩，吴之故宫在焉，尚有西子之遗迹”，灵岩寺的前身，原来是吴王故宫。
朝佛的信徒，慕名的游人，可以沿前山的石阶路，穿过山门，穿过道旁的摊床，一路停停走走直抵寺前。我刚到苏州时，曾专程上山拜访过明学大和尚，在他的引领下参观全寺。还曾见大和尚展示苏州“明四家”真迹，引起一屋赞叹。以后我每年都会去看望他一到两次。
明学大和尚还是灵岩佛学学院院长，主修净土宗。我每次看望大和尚离去时，他总要亲自送出寺门，以80多高龄之躯，执意走下寺前台阶，在高大的古银杏树下止步，双手合十送我回身踏上来时平整宽阔的石阶。
一般人们来灵岩山主要是为了这座灵岩寺，经前山的石阶即可直达，所以很少有人去后山。我曾经从后山脚爬上山顶，再从灵岩寺的后面绕到寺前石阶下到前山门。后山是很自然的草山风光，没有石阶，也没有任何人造景点，只有野树和蜿蜒的土路，山势也不高峻陡峭，很适合一般的野外登山。而且这灵岩后山与天平寒山支硎诸岭陇接丘连，四望翠色连绵，更有累累奇石点缀其中，是看山色的好地方。但那次在接近寺后的山道上，有好多游人随手抛弃的食品包装盒与塑料袋，大煞风景。每见到自然的东西印上被人践踏的痕迹，都会使我原本宁静的心境遭受破坏，总有一种冲动，忍不住就想去归拢、收集、掩藏，并深怀歉疚，为那些不爱惜自然和山川的同类。什么时候人变得如此自私野蛮，对自然只知践踏不知敬畏，只知索取不知呵护了呢？每到那些被作为旅游景点开放的山林，我都会为此请求管理者们，请打扫一下卫生，随时保持山体的洁净吧。但灵岩山除了寺院，这后山尚无人管理，须登山者自律。
与之相比，灵岩附近的天平山干净多了。前山是个公园，有专人管理，树木花草、楼台庭阁、池塘春水，都呈现一种自然与人工相谐之美。山下有范公墓，还有后人为范仲淹所建的祠堂，平日庭院寂寂，甬道长满青苔，一不小心脚底就会打滑。清净冷寂的气氛，倒符合祠堂这样的环境。
天平山是秋日观赏红叶的好去处，届时满园枫红栌黄，游人络绎不绝。而对于爱山的人来说，天平山还有一奇，即石奇。满山大块巨石，或长或圆，或立或卧，形态各异，巧夺天工，都历经风雨浸蚀，表面平滑浑圆。风景多在天平前山，那里林木幽深，山路陡直，途中有仅容一人挤身而过的“一线天”，即由两大块横空出世的巨石相挤而成。越往高处，树越稀少，石越突起，到得山顶，则是各种大石奇石的天下了，没有一棵树能在这样的石峰上立足。
我每次去天平山，完全是为了爬山。前山公园里的名胜古迹、花草树木都只是一掠而过的风景，很快就被闪在身后。我总是直奔那座山而去。上得山顶，便在大石间攀上跳下，可以连跑几个山头才返回。我往往因四周尽是石丛而迷路，或陷在某块大石之上，因石下都是荆棘和杂树而进退两难，或常常已经走了很长一段路，才发现陷入无路困境，地质情况十分复杂，只得退回重走。这让我觉得是一种挑战，有时山重水复疑无路，有时柳暗花明又一村，寻觅并最终发现隐藏在石间的路，或干脆于无路处设法通过，这一过程其乐无穷，绝无重复老路的单调与枯燥。直到终于有一天，我再也不会被那些石头所迷惑，总能从看似无路的地方，准确地找到下山的路径。
有一次，在一个非常偶然的情况下，我无意中发现自己正沿着天平山背后的一条路登上山顶。那次我从枫桥镇辖内一条古山道往山里走，那里有座用金山石凿出的石牌坊架在山道口，上书“乾隆御道”四字。古御道十分平缓，随山势渐渐升高，山梁之上有座古老的石关。那石关掩于两山相峙之间，藤缠树遮十分古朴。由此便可一路下山，进入天平山公园。另一次，我想考察“乾隆御道”旁边的另一座山，因半山有座白墙黑瓦的小屋子，十分显眼。待爬上山近前一看，才知是个十分简陋的纪念馆，纪念的是苏州古代一位名叫叶天士的名医。《聊斋志异》里有这样一个故事，说的就是一个叫叶天士的名中医，为其母亲治病时为一味药颇费踌躇，怕用错了加重母亲的病情，只好转而询问另一位中医，那位中医坚决认为该加。现在才知故事里的名医叶天士，原来是苏州人，乡人为纪念他，于天平后山建了这几间陋室。
灵岩、天平的前后山，我都跑遍了（2）
这座院落式的房子建在半山突起的一块平台上。站在平台之上往下看，不远处的苏州城，近处的高新技术开发区和山下的枫桥镇历历在目，视野十分开阔。周围是连绵群山，山右面的群山保存较完好，只是对面乾隆御道旁的牛头山，已被开采得只剩馒头大小了。而左侧方如横断山脉般一字排开的，是支硎、凤凰等山脉，因被削去了一半山体，巨崖壁立，实际成为一大片光秃秃的石头骨架。
从叶天士纪念馆再往上，抵达山顶才知道，原来就是天平山之巅的上云峰。至此，我对天平整座山的走势和形态已了然于心。
如果说前山是天平丘壑幽深的胸腹，那么后山就是天平虎背熊腰的脊梁，虽无人工修饰之美观，却另有天然野地之清趣。自从知道了后山这条路，从此我上天平山，就不再假道天平公园走前山了。虽然风景名胜都集中在前山，那里林木蓊郁，怪石嶙峋，步移景换，与之相比，对旅游者来说，后山则无景可言，只有绵延在天底下的一片重重迭迭的丘岭，但那漫山遍野杂树野草丛生的景象，恰暗合了人类童年时期才保有的质朴天真，反倒令人悠然自得。山林静悄悄的，山道干干净净，而在我，只要有一山的草树，一山的阳光，就已足够。（03…3）
攀上天平山顶，总让我想起有一次在那里险些中暑的经历，不由独自微笑。那是2002年盛夏的一个星期天，快到中午时才出发，我每次去山上总是一种率性行为，这次也不例外。我那天走的是前山，当时对后山还毫无概念，一到那里，只见烈日当空，入夏以来很久未下雨的山林被烘烤得像蒸笼一般，连蝉都被热得噤了声。走近前山峻峭如屏的腹地里，更是一丝风都没有，全身一会就被蒸出淋漓大汗，把T恤都湿透了。空气又热又燥，似乎擦根火柴就能点燃。越往高去，树越稀少，渐渐地只剩那些突兀的巨石，在毫无遮盖的烈日下也似乎正在融化。我开始感到胸闷恶心，呼吸困难，但周围全是光秃秃的石头，在正午的日头下连阴影都没有，并且还在散发太阳辐射的阵阵热气。已接近山头，只能奋力向上。渐渐地，我的眼睛开始一阵阵发黑，耳朵也出现高空降落时方有的失重状态，只有双脚仍在下意识地踉踉跄跄地往上拖。眼前这时也好像出现幻觉，一切都显得变形，很不真实。只觉得太阳是白烫白烫的，山头的石丛全在白花花地冒着热气，一切水份都已烤干，除了我身上的汗水还在涔涔渗出，一阵阵寒战又向体内袭来，我怕把握不住会休克，一遍遍在心里默念：
“坚持，坚持，到山顶就好了，没事的……”
一登上山顶，就跌坐于一块大石短短的阴影里，久久，久久，直到一口气缓缓呼出。
自我解嘲：这样的酷暑，又是中午最热时光，常识是不能爬山的，也只有我这样的人，才会一念既起，即刻前往，全不顾季节与气候，把山当作了情人，一日不见，如隔三秋似的。
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偶遇支硎（1）
我说的是和花山、天平山相邻的支硎山，属“二十里青山半入城”的阳山支脉，坐落在古城西部新区地界。远远望去，支硎山蔼蔼然如一道青灰色屏风，护卫着山下绿色的田野与灰瓦白墙的村庄。近年因加快工业化和城市化，新区的工厂区在不断扩大，田野和村庄日渐缩小，宽阔的道路似乎一直开到了山脚下，只有近前才能看到，在厂房与大路的尽头，还保存了一些田地和农户，有条横向的乡间路将工厂区和农村隔开。在田野村庄和山脚之间，种着大片的桑林，穿过桑林，杂树和田间小道，才真正到了山脚。
我是偶然来到支硎山下的。那次我从花山方向的山头翻越而下，抵达山脚桑林时，就见这座停止开矿采石不久的山，以一种千仞峭壁的形象，一下子兀立在我的眼前。一条宽阔的干河床静卧在山前。河床对面那座连绵的大山，因长年开山采石，已被整整劈去一半。我沿着山下那条宽阔的干河床，也就是在这座高耸的人工石屏底下往前走，发现自己无意中走进了一处堆满工业垃圾的地方。原本长达数里的狭狭的土路上，各种工业塑料、废布和其他垃圾发出阵阵令人窒息的腐臭味。垃圾丛中有几间临时搭建的简陋小屋，住着几位拾荒者，其中居然还有一个家庭，夫妻、儿女，还有狗和鸡。大人在垃圾中翻拾整理，孩子和狗就在垃圾堆上玩耍，全不顾空中弥漫着的熏人的气味。
这是一个远离城市和集镇的偏僻角落，这是一群远离现代生活和主流社会的流浪人。
由于偏僻，原本应该是山青水秀的地方，现在竟成了一个无人知晓的垃圾堆放场。残破的山体，干涸的河床，散发恶臭的长长的泥土路，我是憋住气硬着头皮坚持走完全程的。那是个夏日的傍晚，城里人早就下班，不远的村庄也都关门吃晚饭了。
我已知那座山叫支硎山，山下的村庄叫支硎村。
打了几个电话，让人们知道这里的情况。
几天后，报纸上登了一篇文章，说有关部门近期发现在枫桥镇支硎村有个非法垃圾堆放场，严重污染环境，现已将现场清理干净，并沿路种树绿化美化。
据说，当地有人奇怪地问：那个地方无路可通，我们都不知道的情况，人家是怎么知道的？
几个月后我又独自去了。这次不是从花山那边翻山过去，而是直接从新区何山路到支硎村地界，然后从仅供手扶拖拉机通行的土路，穿过田野、杂树和桑林直抵山前。那里，连绵的山丘屏风般挡住了人的视线。
果然，原先的垃圾场和熏人的气味都荡然无存，路边还种上了小树。只是，山仍呈现一副剖膛开肚的形象，河床仍是干石滩，没有植被，没有湿地，只有嶙峋的山骨和散落一地的碎石。
那些拾荒者，还有他们的孩子，还有狗，现在去哪了？没有一丝踪迹，好像他们从来没在这里生活过。
我涉过干河床，向对面山脚走去。经过有半个足球场大小的坚硬的平地，那本应该是山底的地方，因被从根部截去了一半山体，所以就形成了现在这样空荡荡的，岩石为底的巨大露天采石广场。虽已废弃，但仍有少数人在凿运散落满地的山石，问其中一个民工，附近有上山的路吗？在他的指点下，我沿着已削去半边山崖的一条小路，一直上到崖顶。站在山脊上，可以看到整座山犹如一张阴阳脸。朝东的一面，就是我刚经过的山麓，已成削去一半的高崖峭壁，现正隐在一片阴影里，而另一面的山依旧葱茏，冬日的夕阳西斜，衰草轻黄发亮，如丝麻般柔亮和蓬松。
据史料载，这座山又名楞伽山，距城西二十五里，西南接天平山。因晋高士支遁曾憩游其上，又山多平石，平石为硎，故以支硎为号，亦号临硎。山中多古寺，昔有报恩寺，此山又名报恩山，吴越时在寺基上建观音院，还有南峰寺及中峰院，周围有放鹤亭、白马石涧、马迹石，皆与支遁有关。西有定山，也相传支遁于此禅定故名。从支遁“石崖可蔽身，寒泉濯温手”两句诗中便可窥出山中岁月的悠然。寒泉在中峰，还有一段来历。据说明万历年中由滇南万里而来的一位叫苍雪徵的高僧于中峰建殿从事土木时，有位叫林雨白的高人，可能会看风水，手指庭中地脉，说：“此当有泉”，结果凿之不三四尺，见石板仆碑卧于上，启现一泓莹然，深丈许。这是一段古泉重见天日的佳话。现中峰寺还在，苍雪大师墓在其后，�